各國奢侈品品牌所面向的客戶越來越年輕化，年輕人對(duì)奢侈品的個(gè)性化要求越來越突出，奢侈品如何能迎合年輕人的喜好成為了品牌的重大難題。然而隨著網(wǎng)購的流行，奢侈品紛紛轉(zhuǎn)戰(zhàn)電商平臺(tái)銷售，同時(shí)對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)理念也正不斷改善中。

        奢侈品在經(jīng)過一陣“寒冬”之后，如今終于迎來了“春風(fēng)”。近期，分析師預(yù)測按不變匯率計(jì)，今年該行業(yè)的增長率將在6%~7%的范圍。德意志銀行也樂觀地預(yù)測，奢侈品行業(yè)2017年的總營收預(yù)計(jì)將達(dá)到2500億歐元。那么對(duì)于奢侈品牌而言，怎樣才能讓品牌保持賺錢的良好勢頭呢？

        Gucci母公司開云董事長兼首席執(zhí)行官Fran?ois-Henri Pinault在法國巴黎舉行的Vogue Fashion Festival活動(dòng)中發(fā)表演講時(shí)表示，千禧一代消費(fèi)者在選擇奢侈品牌的時(shí)候，創(chuàng)意已超過歷史與產(chǎn)品質(zhì)量成為他們考慮的首要因素。

        Fran?ois-Henri Pinault認(rèn)為開云集團(tuán)旗下品牌需要引進(jìn)更多年輕設(shè)計(jì)師，以跟上年輕消費(fèi)者不斷轉(zhuǎn)變的喜好，“關(guān)鍵是要有創(chuàng)意，這是我們的賭注，僅靠歷史和質(zhì)量已經(jīng)不能夠打動(dòng)他們了，年輕一代對(duì)個(gè)性化有著很大的需求?！痹谒磥?，創(chuàng)意是奢侈品牌與新一代消費(fèi)者之間情感聯(lián)系與長期穩(wěn)定關(guān)系的保鮮劑。

        與此同時(shí)，他認(rèn)為奢侈品牌每季度服裝之間的連貫性也非常重要。得益于此，Gucci在截至9月30日的第三季度內(nèi)，銷售額飆漲49.4%至15.5億歐元，創(chuàng)歷史新高。

有分析認(rèn)為，除了產(chǎn)品設(shè)計(jì)，真正令Gucci脫穎而出的是品牌屢屢突破常規(guī)的營銷策略。Francois-Henri Pinault認(rèn)為奢侈品牌應(yīng)該從兩個(gè)方面進(jìn)行數(shù)字化改革，一個(gè)是電商業(yè)務(wù)，另外一個(gè)則是數(shù)字化內(nèi)容。

        而說到電商和數(shù)字化，事實(shí)上，不同的奢侈品牌對(duì)自己的掘金之路都有不同的見解。

        據(jù)了解，如今開始“觸電”的奢侈品大牌已經(jīng)不在少數(shù)了。今年7月，LV（路易威登）正式宣布在中國官網(wǎng)上推出在線購物服務(wù)，選購服務(wù)囊括了當(dāng)季所有系列產(chǎn)品，并涵蓋手袋、鞋履、成衣、珠寶和香水品類。而這是繼COACH（蔻馳）、Burberry（博柏利）、Gucci（古馳）之后，第四個(gè)在中國內(nèi)地市場全面開展電子商務(wù)的傳統(tǒng)奢侈品品牌。愛馬仕也于今年十月份宣布在微信公眾號(hào)開設(shè)微信限時(shí)店。除此之外，Dior迪奧、Montblanc萬寶龍、Cartier卡地亞也都先后完成“觸電”。

        而讓奢侈品大牌放下身段也就意味著，這一定是有利可圖的。據(jù)波士頓咨詢機(jī)構(gòu)最新調(diào)查顯示，電商業(yè)務(wù)在全球奢侈品市場中的比重較小，仍然是全球奢侈品市場的一小部分，僅占行業(yè)整體銷售額的7%，但預(yù)計(jì)到2020年將達(dá)到12%，仍有很大的發(fā)展空間。證券經(jīng)紀(jì)公司Sanford C.Bernstein則預(yù)期奢侈品電商未來將以兩倍于整體奢侈品行業(yè)的速度成長，線上奢侈品交易額到2019年將達(dá)到270億歐元。

        但是，對(duì)于線上業(yè)務(wù)并不是所有的奢侈品牌都欣然接受。據(jù)BoF時(shí)裝商業(yè)報(bào)道援引路透社消息稱，Chanel全球精品部總裁Bruno Pavlovsky于11月24日公開表示，公司將不計(jì)劃將Chanel的成衣和包袋品類在線上進(jìn)行售賣，公司的電商進(jìn)程到此為止。Bruno Pavlovsky 還表示，每當(dāng)他來到中國，就有很多中國消費(fèi)者告訴他，“不管你們做什么，千萬不要做電商，如果有一天你們這么做，對(duì)我們來說就失去了排他性?！?/p>

        想要賺錢，奢侈品牌們并沒有把目光全砸在電商領(lǐng)域上。輕奢行業(yè)今年爆發(fā)收購大戰(zhàn)，不過也許才剛剛開始。

        買下Jimmy Choo后，Michael Kors集團(tuán)并不打算停止。集團(tuán)首席執(zhí)行官John D Idol在周三舉行的摩根士丹利全球消費(fèi)者和零售大會(huì)上表示在積極物色新的收購對(duì)象，他強(qiáng)調(diào)，將偏向收購成熟的、有潛力的品牌，不過未透露具體的細(xì)節(jié)。

        一位紐約時(shí)尚業(yè)界消息靈通人士表示，Michael Kors有意仿效競爭對(duì)手Coach的模式，更改集團(tuán)名字。而“買買買”的戰(zhàn)略也讓品牌賺了不少。

        此外，還有很多奢侈品牌都有自己獨(dú)家的賺錢法寶。

        此前，Dior公布中國區(qū)品牌大使事件讓輿論在網(wǎng)上炸開了鍋，對(duì)于自家新代言人引發(fā)的一系列爭議，Dior的 CEO Sidney Toledano 曾強(qiáng)硬回應(yīng)稱， “雖然Dior不是一個(gè)青少年品牌，但我們希望年輕人會(huì)對(duì)Dior產(chǎn)生渴望?！倍鴱倪@背后不難看出奢侈品牌開始將目光瞄向了代言身后“粉絲數(shù)量和千禧一代受眾”。

        要讓一貫驕傲的奢侈大牌們承認(rèn)向流量低頭，不會(huì)是一件太容易的事。所幸，從結(jié)果上來看似乎是“行之有效”。今年，Burberry業(yè)績終于轉(zhuǎn)危為安時(shí)，不少人將功勞歸至了新晉代言人吳亦凡, 認(rèn)為吳亦凡拯救了Burberry。因此，找到一個(gè)合適的代言人，或許也能起到事半功倍的效果。

        事實(shí)上，如今的零售背景正在快速的發(fā)生著變化，如何才能在這場競爭中活得更好？或許每個(gè)品牌仍需找到自己獨(dú)特的發(fā)展主線。